Poncio, the mixture of restaurant and tapas bar that is filled every day in Madrid
Hemos de reconocer que hacía meses que habíamos perdido la pista a Willy Moya tras dejar los fogones de Popa. Probamos por primera vez sus platos durante su anterior proyecto en la capital. Sí, al frente de Lobo 8 y LobByto en el Gran Hotel Inglés, a donde llegó poco después de dejar Sevilla. Porque, nos recuerda, su incursión en la hostelería comienza con un concepto en el barrio de Triana, al que le siguió un segundo en la isla de la Cartuja, donde los arroces eran la estrella, y al poco tiempo llegó un tercero, de nombre Poncio, que cerró al tiempo que asesoraba varios restaurantes en Estambul y ahora el cocinero ve cumplido su sueño: reabrirlo en Madrid. Lo inauguró el 18 de octubre en el número 3 de la Plaza del Niño Jesús, y, ¿saben qué es lo mejor? Que “ahora tengo el proyecto que quiero”, dice feliz. No le ha hecho falta contar la apertura a los cuatro vientos, ni comunicarlo por las redes sociales, qué va. Los parroquianos del barrio, además de los clientes curiosos, que pasan a diario por la puerta y no pueden evitar entrar, llenan el local a diario. Como anécdota, el responsable de que lo llame así es el cuadro del pintor Enrique Padial, que ha decorado todos sus establecimientos y, en este último, preside el reservado.
Poncio.Where Plaza del Niño Jesús 3.Average price from 20 euros
Poncio is a hybrid between a restaurant and a tapas bar.That is, it has an attentive and delivered service typical of a good classic establishment, but, nevertheless, what it offers are elaborate tapas in which long hours of execution are chewed.The same that it is possible to taste so much if you go to enjoy a snack, yes, as God commands, or a lunch or dinner, because what changes is the number of delicacies to ask, since, in the case of the secondoption, theirs is for each table to build an appetizing tasting menu.Willy's intention is that we have fun at the table, that we eat what we want in a relaxed and without core environment.His is a very capricious author culinary when playing with seasonal products.So much so, that every day the diner finds in the proposal some out of letter.To begin with, it advises its version of the classic Gilda, more powerful than normal, something that we love, with boquerón, octopus, smoked tuna and the piparra turned into a veil, which wraps the wonderful bite to harmonize with a zoilo gift inRama, fine slightly piled up, or with a smelly Sierra Master.In the liquid letter, we find 120 references and ten wines per cups, apart from the labels of the Jerez frame of which, even half drinks of the most powerful, such as the cut stick, of Bodegas Lustau, or the odorous warehouses, or the odorousVors, a wine with an old age between 40 and 45, one of Juan Piñero's hidden oenological jewels, even are suitable for dessert to drink slowly accompanying the apple cake with cream ice cream.But first, the musk mussels with a chunches and pickled pickles parade, roasted chicken croquettes and black garlic molasses, octopus salad with its carpaccio, the tuna tuna taco with inflated rice and caviar of anchovy and the brave.That is, some fried potatoes in cachelos with that sauce that characterizes them.Now that the thermometer collapses, also prepares a different stew on a daily basis.As examples, fabes with choco meatballs and the tolosa beans with gizzards and truffle.And, among the meats, the chateaubriand of Iberian dam with fried pepper bearnest.Who gives more?
